Yokomo BD7

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    • So hab jetzt das erste Rennen mit dem BD7 hinter mir in der 17,5T Klasse in der LRP Challenge! :)

      Auto war top, ich persönlich hadere noch nach 4Jahren Abstinenz vom RC-Hobby... Hab zwar das B-Finale gewonnen, aber bei einem Starterfeld von 20 Leuten ist das mit Sicherheit nicht Ausschlaggebend! ;)

      Das Auto war aber wirklich einfach und super zu fahren! :)

      Habe jetzt noch T-Shox bestellt und werde diese mal für das nächste Rennen testen, ob sie denn wirklich so viel True Innovation haben, wie sie versprechen! :)

      Ansonsten hier mein Setup im Anhang! ;)
    • Da brauchst du nur das T-Shox Set! ;)

      Da ist alles bei was du brauchst!

      Nur keine Dämpferaugen! Da nimmst du halt die, welche du bei deinen Dämpfern verwendest! ;)

      Mein BD7 muss man übrigens unten entweder 4mm unterlegen mit den originalen Dämpferaugen, oder man benutzt die Kugelköpfe von den Kingpins mit 3mm unterlegt und die alten Dämpferaugen vom BD5! ;) (so hab ich das ganze gelöst)

      Bilder werde ich mal am WE machen...! ;)
    • Probleme mit dem Antriebsstrang unter gewiisen Voraussetzungen.

      Hallo Racer,
      nachdem unser neuer BD7 mit einigen Anlaufschwierigkeiten die erste Runde des ETS on Mühlheim Kärlich hinter sich hat, möchte ich es nicht versäumen eine wichtige Info weiterzugeben.
      Aber erst einmal zur Problematik. Wir hatten das Car mit einenm Orca 4.5 T mit Orca Speedo im Einsatz.
      Original Hauptzahnrad 116 mit 25 er Ritzel etwa um die 9.1 in der Gesamtübersetzung. Technisch alles perfekt eingestellt. Nach etwa 2-3 Runden war das Hauptzahnrad komplett Zahnlos. Ratlosigkeit...
      Neues Hauptzahnrad drauf und neues Ritzel, Bremse soft eingestellt und wieder auf die Strecke....
      nach 2 Runden das gleiche Szenario. Im dritten Anlauf habe ich zuerst vor dem Einsatz die Eletronic von Andreas Myrberg checken lassen, und Roland Völkers Schrauber und Techniker Unimo hat auch keinen
      Baufehler o.ä. feststellen können. Also wieder rausgefahren und wieder alles im Eimer nach nur 2 soft gefahrenen Runden.
      Was war also anders als sonst ? Nun da beim Orca Motor die flache Stelle für die befestigung des Ritzels
      nich nahe genug an das Motorgehäuse ranreicht, habe ich das Ritzel mit seinem Bundsteg umgekehrt eingebaut. Das passt auch prima und Flankenspiel sowie Aus und Einbau sind problemlos....aber.....
      damit ist der Schwerpunkt am äußersten Ende der Motorwelle und diese kommt dadurch so in Schwingung
      daß eine elyptische (ovale) Drehbewegung entsteht die das Hauptzahnrad wegsäbelt.
      Mit Feile und Dremel habe ich danach die Welle bearbeitet und die Flachstelle zum Motorheäuse hin
      "verlängert".
      Genau nach dieser Modifizierung war die Problematik vom Tisch. Ob es sich bei dem ein oder anderen
      genauso darstellt hängt auch von der Klasse ab in der Ihr das Fahrzeug bewegt.
      Vielleicht tritt bei Stock Klassen das Problem gar nicht erst auf...
      Die Problematik hatten wir mit gleicher Elektronik in einem BD5 Wxi nicht. Beim BD7 sitzt der Motor mehr am Zentrum und durch die Veränderung der Dicke des Motorträgers (schmäler) ist die Flachstelle zumindest für den Orca Motor ungünstig und muß nachbearbeitet werden.
      Dann habe ich noch einen Fehler in der Bauanleitung wie schon beim BD5 gefunden. Der Einbau der C Hubs ist falsch beschrieben. Die Bebilderung zeigt den korrekten Einbau im Modell, die Beschriftung der beiden C Hubs L und R ist aber vertauscht auf den Bildern. Wenn man nach Bauanleitung versucht einzubauen ist der Nachlaufwinkel ( Stellung des Lenkhebels zur horizontalen Linie) nach vorne abgekippt.

      Gruß Markus
    • So hier mal ein paar Bilder von meinem BD7 mit T-Shox Update und kleinem Elektronik Update in Sachen Lüfter! :)

      Die Fotos sind leider nur mittelmäßig, da ich sie eben mit dem Iphone ohne Tageslicht geschossen habe, aber vermitteln nen Eindruck wie die Teile im Auto ausschauen! ;)

      Die Dinger lassen sich easy installieren, eigentlich muss man unten nur gucken, dass man 4mm unterlegt an der Schwinge um den Dämpfer dann wieder mittig stehend zu haben.

      Ich habe einfach die Dämpferbefestigung vom BD5 genutzt mit den langen Kingpin-Kugelköpfen und 4mm Shims... So passen auch die T-Shox Dämpferteller! ;.-)

      Erster Praxistest der Dämpfer findet am Sonntag statt! :)
    • Hallo Chrstian,
      in Sachen Tuning machen die aktuellen Doppelgelenkwellen von SpecR Sinn.
      mit dem was im Baukasten drin ist, bist du schon gut ausgestattet.
      Lenkhebel, C-Hubs, Radträger und Querlenker als Ersatzteile je nach Fahrverhalten.
      Hauptzahnrad als Esatz, und Dämpferöle je nach Einsatz.
      Wir setzen den BD7 in der Baukastenversion in modified ein, lediglich die nitrid beschichteten
      Dämpferkolbenstangen und SpecR Kardans vorne haben wir verbaut.

      Gruß Markus
    • Also der Baukasteninhalt ist wirklich super! :)

      Ich habe zwar viel Tuning verbaut, aber vieles davon ist nicht wirklich notwendig und mehr Spielerei! ;)

      Was du halt brauchst, dass wären eventuell Schwingen, Radträger und Lenkhebel aus Graphit wenn du viel auf Teppich unterwegs bist! ;)

      Die Doppelgelenkardans habe ich jetzt von Yokomo... Auf der Challenge sind sie aber jemanden schon in der 10.5T Klasse einfach abgescherrt... Ich hab mit den Dingern bis jetzt keine Probleme, allerdings würde ich dann auch eher zu den Spec-R raten, die sind dann auch auf lange Sicht günstiger! ;)

      Ansonsten reicht der Baukasteninhalt aus! :)

      Greez

      Phil
    • Hallo Phillip,

      ich habe auch T-Shox verbaut, nur ich verwende 12 und 14mm madenschrauben mit 4mm unterlegung, der erste richtige Test findet diesen Samstag in Adenau statt. Ein Kollege mit einem Serpent wird den gleichen Test mit T-Shox durchführen, habe mir dafür extra noch weitere Yokomo Federn besorgt.

      Wenn Du Lust hast komm vorbei, ich bin in der Trupper der einzigste mit einem BD7 :(
      MfG
      Olli

      [SIZE=3]Auch in HD werden die Spiele vom 1. FC Köln nicht besser.[/SIZE]
    • Kann mir jemand was zum Ausfederweg sagen, ich kann mit den Angaben die im Setup-Sheet gemacht werden leider nix anfangen?

      Was ist Droop? Vorne 10mm und hinten 8,5mm?

      Was ist Arm? Hier wird häufig keine Angebe gemacht?

      Ich kenn es vom T3 so dass unter der Schwinge auf Klötzchen stehend gemessen wird wie viel Freiraum da ist. Beispielsweise vorne 6mm und hinten 5 mm

      Wo bitte messen die hier vorne 10mm oder hinten 8,5mm?

      Genauso komisch finde ich das zum teil Pink als Feder hinten gefahren wird? Hinten härter als vorne?



      Bei den Dämpfern ist mir aufgefallen das sie sehr schnell undicht werden und Luft ziehen, nicht mal einen Trainingstag haben sie gehalten. Ich hab die Dämpferplatten 1,1mm gebohrt, die schwarze Membrane drin und in der Bauweise mit einem blauen O-Ring gebaut gehabt. Die Dämpferkappe hat ein Loch von 1mm bekommen. Rebound hatte ich auf 1mm gestellt

      Jetzt hab ich umgebaut auf 2 blaue O-Ringe, und die blauen Membranen und Rebound 3,5mm

      Wie läufts bei euch mit den Dämpfern?


      Diff. ist auch nicht dicht..
      Gruß Bernd
    • Also dass die Dämpfer luft ziehen, auch mit der zwei O-Ring bauweise, das ist nunmal so...

      So ein Dämpfer zieht halt aufgrund seiner Bauweise nunmal Luft... Ich baue die Dämpfer halt vor jedem Fahren einmal... für nen paar Tacken gibt es ja schon die Ride Dämpferpumpe, damit ist das Ganze in ein paar Minuten dann erledigt!

      Ich fahre auch in den Standard Dämpfern 1,1mm x 3 Kolbenplatten und die zwei blauen O-Ringe mit der schwarzen Membran und ca. 20% Rebound... Das Loch in der Dämpferkappe macht auch nur auf gewissen Strecken Sinn... Nimmt dem Auto etwas Agilität...

      Ich würde die blauen Membranen ganz schnell wieder rauswerfen, da die Teile nicht wirklich haltbar sind! Die Membrane haben da auch nichts mit der Dichtigkeit zu tun!

      Du kannst da auch mal ein paar von den Pro´s oder guten Fahrern fragen, ein Dämpfer welcher 100% dicht ist, der ist nicht gut, weil er zuviel Reibung aufbaut an der Kolbenstange! ;)

      Abwechslung schaffen hier die T-Shox... Hatte am Anfang etwas Setupprobleme damit, momentan läuft es aber! Mit 500er MR33 Öl und aufgebohrten 1,2mm x 3 Standard-Kolbenplatten und den kurzen harten Reboundfedern gehen die Teile super mit der Kombi Yok. Pink vorne und Yok. blau hinten...

      Teste nächstes WE mal die T-Springs!

      Mein Diff habe ich auch nochmal (da es in der Packung fertig zusammengebaut geliefert wird) auseinander genommen und die Dichtungsringe mit dem roten Tamiyafett eingerieben (Gear-Diff Grease heisst es glaub ich), ist ähnlich wie Green Slime von Asso. Habe das Diff momentan mit 3K Öl von LRP befüllt (2K geht für 17,5T besser) und da läuft nicht wirklich viel raus! ;) Im Ami-Forum haben manche irgendwelche Kyosho O-Ringe eingebaut... Aber so ist das Diff bei mir auch sehr dicht...

      Drop misst du am besten mit den Hudy Lehren (zwei 10mm Klötze mit einer Ausfederwegslehere) oder einer Ausfederwegslehre, welche du am Chassis anhälst und dann bis misst (dort wo jeweils der C-Hub oder der Radträger sitzt) aber UNTER der Schwinge (nicht unter dem Radträger oder C-Hub)... Da nimmst du am besten 6mm vorne und 5mm hinten als Fixwerte... Ich fahre da momentan 4,8 hinten und 6,4 vorne... Ist aber nicht wirklich nötig! ;)

      10mm und 8mm werden von den Japanern gerne an dem (wie es auch dabei steht) Pin gemessen (vom C-Hub oder Radträger), das ist mir allerdings zu fuckelig...

      Das Teil ist halt definitv kein RTR Auto, wenn man aber etwas gewissenhafte Arbeit investiert, läuft der Hobel echt fein!

      Anbei Bilder von meinem momentanen Zwischenstand... Werde mal die Tage ein bisschen was schnelleres testen...

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Philipp1990 ()

    • HI,

      die Yokomo Ingenieure messen ihren Droop nicht bis zum Querlenker, sondern bis zum Hingpin, also die Achse die Querlenker und C-Hub verbindet. War beim BD5 auch schon so. da waren es glaub 3 oder 3.5mm unterschied.

      Der Grund ist glaub, dass man genauer messen kann, weil der Querlenker ja schräg steht, wärend man beim Hingbin wirklich den untersten punkt (oder wars die Mitte???) anpeilen kann.

      Einfach mal nachmessen, wass du bei 5mm Droop(Arm) bekommst wenn du bis zum Hingpin misst, dann kennst du den Korrekturwert.

      MFG

      Martin

      *Edit* - damn zu langsam...
      hit or miss me
      kill or kiss me

      -The Donots-
    • Ich mess es mal zu den Pins, leider geht meine Hudy-Lehre nur bis 6,6, wenn man die 10mm von den Klötzchen abzieht, aber danke für den Tip. Jetz weiß ich wenigstens wo die messen. Das das Auto auf Veränderung des Ausfederwegs sehr viel reagiert hab ich am Wochenende in Beefelden gemerkt. Deshalb wollte ich auch genau wissen wo die Maße hier genommen werden. Ich hab sie halt schon immer unter der Schwinge gemessen nur keine Vergleichswerte gefunden die auch andere berichten.

      Die blauen Membranen hab ich eingebaut, weil ich dachte das sie bei gebohrten Dämpferkappen straffer sind, nicht weil es was mit der Dichtigkeit zu tun hat. Mit Löchern in den Kappen finde ich die schwarzen Membranen halt schon sehr weich. Ich dachte schon dran die Löcher nach dem befüllen grade wieder mit Heißkleber zu verschießen, der geht schnell und sauber auch wieder ab. Dass die Löcher der Menbrane den Gegendruck nehmen und dann zu einem veränderten Ansprechverhalten der Dämpfer führen war mir von vornherein klar. Mit den Löchern klappt das befüllen ohne Luft drin zu haben halt immer gut. Die Ride Pumpe hab ich schon lang, hab aber festgestellt, dass wenn man zu viel Vakuum zieht es auch wieder neue Blässchen mit reinzieht. 3-4 mal ziehen und am besten lange stehen lassen. Ich werde mal zum Vergleich einen wieder auf die schwarze Menbrane umbauen und mal direkt vergleichen.. Baut eigentlich einer die Schaumstoffdinger in die Membrane, also ich bisher nicht. Für irgend was müssen die doch auch gut sein oder warum liegen die bei allen Dämpfern dabei?

      Das Diff, ich hab mir jetzt auch die roten Kyosho O-Ringe reingebaut, hatte ich noch in der Kiste, mal sehen obs dichter wird. Mit dem Öl bin ich mir halt nicht sicher. Hatte am WE Super Lenkung trotz 4° Hubs aber irgendwie war das Heck immer lose. Hatte 1000#er LRP drin, alternativ hab ich hier noch 1000er Asso und auch 2000er LRP da. Hab halt bedenken wenn ich 2000ér reinmach das es noch loser wird. Am WE ist Rennen und in der knappen Zeit vor dem ersten Lauf will ich nicht noch schnell das Öl wieder wechseln müssen. Wie ist der Unterschied von 1000 zu 2000#er wirklich. Was ändert sich? Wenns loser wird kann ich es nicht gebrauchen. Im T3 hatte ich 700er, bin am überlegen eher das auch hier reinzufüllen?

      Sind die neuen Wunderdämpfer T-Shox Dicht oder haben die auch Inkontinenz?

      Warum ist der ganze Fred hier nicht schon lange in den Yokomo-Bereich verschoben worden, mal so am rande?
      Gruß Bernd
    • Guten,
      durch die blauen Membranen bekommst du mehr Rebound was jedoch nicht mit dem zusammenpasst das du die blauen Membranen, aber trotzdem Bohrungen in der Dämpferkappe fährst. Wegen dem ausfederweg der wird wie geschrieben am Pin mit einem Messschieber gemessen ( genauer und stufenlos)

      Wenn du das Diff "härter" befüllst wird die Agilität geringer - Ergo du hast mehr HA-Griff
      LRP
      Yokomo
    • Hey,

      also 100% dicht sind auch die T-Shox nicht, aber die ziehen halt nicht mehr so schnell Luft wie andere Dämpfer...

      Hatte anfänglich etwas Schwierigkeiten mit dem Setup, gerade jetzt auf der letzten LRP Challenge... Jetzt habe ich aber ein super Setup für die Dämpfer gefunden! ;)

      Wobei die originalen Yokomo Dämpfer baue ich halt vor jedem Rennen oder Training... Eigentlich ist das ziemlich normal, meine TRF Dämpfer habe ich auch immer so gebaut und die waren auch relativ schnell wieder voller Luft!

      Probier halt wenn du das Diff baust, die O-Ringe richtig schön zu fetten und vllt. noch die Wellenmitnehmer... Das hilft auch schon weiter! :) Und mit 2000er LRP Öl solltest du nichts falsch machen, gerade weil das Diff eh schon sehr schön sauber läuft!

      Anbei mal ein Setup welches ich momentan fahre! ;)

      Analog zu den T-Shox funktionieren halt die originalen Dämpfer mit 500er Öl und 1,1mm Kolbenplatten mit dem Setup...

      Was fährst du denn, dass du solch ein unruhiges Heck bekommst? Also aus der Box raus, fährt sich der Yokomo ja eher gutmütig...