Welchen Mad Monkey fährst Du denn.......Blau oder Grün (Brushed oder Brushless)?

Brushless (Grün) ist mit dem 12T eh ausreichend bestückt
In den Blauen da kannst Du Chassismässig richtig Geld reinstecken. Bei mehr Power (brushless) wirst Du um etliche neue Teile nicht drum herum kommen.

Für mehr Spass im Brushed-Bereich einfach Motoren bis ca. 15T anvisieren und auf einen preiswerten Regler (QC3 oder ähnliches) dafür kaufen.
Wenn Du schon auf Lipo aus bist, dann nach preiswerten LRP-reglern schauen. Die können in der Regel beide Motorenarten bedienen.

Bitte keine Wunder vom Mad Monkey erwarten, sonst wirst Du enttäuscht.
Weiterhin gibt es viel Foren die den Mad Monkey mit den verschiedensten Modifikationen beschreiben. Sind zum Teil sehr aufwändig um den Leistungsanforderungen der Brushless-Motoren gerecht zu werden. auch im Magdeburger Forum (AMC-Magdeburg) wird viel zum "Umbau" der Ansmann-Fahrzeuge beschrieben. Ich fahre derzeit einen Mad Monkey im Elbecup, welcher aber mit dem gekauften Modell nicht mehr viel zu tuen hat.

Im Rennen gegen DT02-Chassis, macht der Mad Monkey wie auch andere "Rattenderivate" mit einer Carson C4 oder Cupmaschine keine schlechte Figur.

Mfg Steffen P.

Mit einem 10T Brushless-System ist ein 2WD Buggy mehr als gut ausgestattet. Das ist schon ein heftiger Antrieb. Die Leistung die diese Motorisierung bringt kann der Mad Monkey Bausatz eigentlich nicht mehr von Haus aus im Gelände und einer echten Off-Roadrennstrecke umsetzen.
Bedenke das der Mad Monkey ein reines Einsteigermodell ist. Somit bestehen alle Einzelteile nur aus reiner Plastik. Sprünge und kapitale Überschläge stecken diese Teile nicht groß weg. In sehr kurzer Zeit werden das originale Getriebe seinen "Geist aufgeben" und die Plastikdämpfer, die eigentlich recht gut funktionieren, den Sprungerfordernissen nicht mehr standhalten. Diverse Chassisteile und Kugelkopfaufhängungen werden brechen.
Um das Modell im Moment schneller zu machen kannst Du dem Brushless-Motor ruhig eine etwas längere Übersetzung anbieten. Verwende dazu Motorritzel mit mehr als 21 Zähnen (Baukasten) (Empfehlung 22Z-24Z,48DP [ca.7-9€]). Steigere die Zähnezahl vorsichtig und prüfe dabei die Motortemperatur in kurzen Abständen.
Das Modell wird deutlich in der Endgeschwindigkeit zunehmen. Andererseits kannst Du auch das große Hauptzahnrad wechseln. Derzeit gibt es diese als Tuningteil mit 80 (original ist auch 80Z), 77, 75 Zähnen (ca.9€). So gerüstet kannst schon viel Übersetzungsvarianten ausprobieren.
Bei allem Tuning bedenke aber immer ...der Mad Monkey ist ein reines Einsteigermodell und dies lässt sich nicht ohne extreme Kosten wegtunen.
MfG Steffen P.



Eine Bemerkung noch -- das Set von Hurricane (modelcraft) ist berühmt für seine schlechte Qualität.

Empfehlung: ein Komplettset von LRP, CS oder GM. Auch die Carson-Sets haben sich sehr gut im Einsatz gezeigt.

Einige meiner Racepartner beim Elbecup in Magdeburg fahren ein Carson Set mit 12T und andere mit 10T. Die gehen richtig gut und haben bisher auch keine Probleme mit der Temperatur gehabt.
Hast Du Dein Modell schon voll Kugelgelagert?
MfG Steffen P.

Wenn ich das richtig sehe so sollte Dein Modell wenn Du den Motor ausbaust oder das Ritzel mal entfernst sehr leicht rollen.
Ein leidiges Problem sind oft die Radmitnehmer, die konstruktiv bedingt die Radlager verspannen und der Antrieb extrem schwergängig wird.
Auch ein defektes Kugeldiff, hier insbesondere das leidige Drucklager machen den Antrieb zum Stromfresser.
Ich tippe aber erstmal auf die Plasteradmitnehmer. Meist werden die schnell locker werdenden Radmuttern "zu fest" angezogen.
Abhilfe schaffen da nur Radmitnehmer aus Alu oder man schleift die Plastemitnehmer auf feinen Sandpapier soweit auf der Kugellagerseite ab bis sich das Rad fest anziehen lässt, aber der Mitnehmer nicht am Lager anliegt. Lieber mehrmals wenig schleifen und öfter probieren sonst hast Du zuviel Spiel an der Radachse. Zur Unterstützung kann man danach auch wieder einen Shims (Abstandscheibe, Distanzscheibe) hinter den Mitnehmerstift setzen. So wird verhindert das der Mitnehmer am Aussenring des Lagers schleift.
Also Tipp: Ritzel ab und schauen ob der Buggy leicht zu rollen ist. Dann Diff auf defekt prüfen.
MfG Steffen P.

Übrigends könnte der 6T Shooter Dein Getriebe auf Anhieb zerlegen. Sowas bin ich auch mal im Truggy (XT-Pro) gefahren.
Übsetzung war da aber 86HZ/14MR und vor allem keine Baukastenzahnräder. Keine Chance das brauchbar auf einer Rennstrecke zu kontrollieren. Der 6T Shooter wird auch ohne Kühlung sehr heiß und hat im Buggy nichts zu suchen!!!


6T Shooter im Truggy - die Motorkabel habe ich später geändert und fest mit 4mm Goldstecker versehen, angelötet.

Mein Favorit:

fulloption.co.uk/MadMonkey.html

Gut zu wissen das es so etwas gibt.
Natürlich ist mir die preisliche Sache nicht grad entgegenkommend.
27.50 GBP = 34.4106 EUR ....puh, da belaste ich liebe meinen Grips als das Portemonnaie.
Danke aber trotzdem für den Tipp.
MfG Steffen P.

hi,
ich binn ein cpx zero regler und ein x12 17,5t motor gefahren das geht mit einem 25 ritzel echt gut vorwärts.

mfg björn:5:

Falls noch aktuell.
Für´n Anfang Folgende Teile verbauen und glücklich sein

Polyamide Zahnrad T28 2WD
Artikelnummer: TU0259


Polyaramid Hauptzahnrad 2WD
Artikelnummern: TU0277: Zahnrad T80

Und Alufelgenmitnehmer wie TU0254 12mm Hex Hub - 4mm



Tipp: Diffschraube sehr fest anziehen. Und den Slipper auch ruhiger fester zuschrauben.

Mehr findest du auf Absima.com Dort gibt es auch den neuen Katalog.

LG René

madchris schrieb:

TU0210 was wäre damit?

Passt nicht für den Mittelmotor...

Das Diff passt nicht in die Mittelmotor-Getriebebox.
Darum ist ja auch eine neue für den Heckmotor dabei.