evtl dreck oder stein im diff oder spool zahnrad!!!
oder die kardans sind ausgeschlagen??
Evtl. kann auch ein kingpin verloren gegangen sein und ein c hub schlackert nun hin und her. gibt so viele möglichkeiten....

Kurve oder geradeaus?

okay, wenns definitiv kein Steinchen ist, hab ich zwei Verdächtige (oder 3, je nach Zählweise):

1.) kann ein Zusammenspiel ausgeleierter Kugelköpfe und unwuchtiger Reifen (Einlagen!) an der Vorderachse sein. Bei den hohen Drehzahlen auf der Geraden kann das mal schlackern (evtl. schlackert auch nur die Einlage in den Rädern oder ein Reifen ist nicht sauber verklebt - andere Räder testen)

2.) Kugellager an den hinteren Diffausgängen können unter Last, also beim Beschleunigen rauh laufen. In der Kurve hast du Druck drauf, da kann es dann wieder weg sein.

3.) das hintere Diff könnte verschlissen sein und beim Beschleunigen überspringen - aber das ist extrem unwahrscheinlich und wäre meine letzte Suchoption

kann man pauschal nicht sagen. Wenn du viel Outdoor fährst schneller als indoor, Keramik seltener als Stahl.... einfach gut pflegen, dann fällt dir das sowieso auf, wenn Spiel eintritt.

Powerbooterfahrung schadet nicht!

ich würde mal vermuten das die cvd wellen ausgeschlagen sind ,
das könnte es sein ansonsten eigentlich alles was sich bei geradeausfahrt bewegt

wenn man das modul 04 , bzw 64dp hz fährt kann schon ein winzig kleiner krümmel für lärm sorgen
auch möglich ist ein winziger stein im riemen pulley

es kann sehr viele ursachen haben ,
ich denke dir und dem trf würden eine komplettzerlegung ganz gut tun , den dann findet man auch meistens kleine defekte die sehr unscheinbar sind ,
und der vorteil ist dann noch das du dein modell besser kennenlernst

anleitung wenn nicht vorhanden bekommst du bei tamiya.com zum download als pdf
beste grüße

aha, also DOCH ein Stein...
Blades sind wichtig! Außer, du hast vor, permanent die Outdrives zu ersetzen... Blades sind da definitiv günstiger.

Die Blades sind sehr wichtig.Die schützen deine (teure)Diffausgänge.Lieber einmal zuviel die (billigen) Blades erneuern als zu lange warten und neue Diffausgänge brauchen.
Mike

Hallo,

die Blades verteilen die Flächenpressung zwischen Kardans und Diffausgängen auf eine größere Fläche. Zusätzlich wird durch das Kunststoffmaterial ein günstiger Reibkoeffizient zwischen den Kontaktpartnern erreicht und somit deutlich weniger Verschleiss als bei der Lösung ohne Blades.

beim TRF417 und 417X (aber nicht V5) hast du 3.0mm Blades (-> entweder Spec-R SPR008-NTM oder Tamiya 53890)

Beim V5 sind es 3.5mm Blades (-> Spec-R SPR008-NBD oder Tamiya 19224034).

Die Farbe des HZ ist vollkommen egal. Tamiya selbst bietet auch nur 111 und 113 Zähne für den TRF417 an.


Hilfe zur Selbsthilfe:

• empfohlene Gesamtübersetzung (FDR) für deinen Motor beim Hersteller erfragen
  
• Bei tqrcracing.com/rc_tools/gearing.asp dein Auto auswählen und die gewünschte FDR mit dem vorhandenen HZ eingeben
  

In der Praxis finde ich die empfohlene FDR beispielsweise bei LRP etwas zu lang für dauerhaftes Bashen, das wird warm; die rechnen eher mit < 10 Minuten Betriebsdauer...

Mit einem HZ von 104, was auch in den LRP-Challenge für den TRF417 empfohlen/verlangt wird, ist man in meinen Augen gut bedient, weil man ohne absurde Ritzelgrößen trotzdem die üblichen FDR abdecken kann.

Hi,

weiße HZ gibts z.B. von Panaracer/Xenon. Du musst beim 417 drauf achten, dass die HZ Öffnungen (Langlöcher) zum Einstelen des Ritzelspiels haben. Es gibt da welche mit und ohne!

Für 10,5T ist im Grunde genommen alles von 4.8 bis 6.5 richtig (je nach Strecke und Fahrprofil). Achte einfach nur auf die Motortemperatur (max 65°C).