Ich hatte schon Buchsen bei denen das Gewinde nicht tief genug geschnitten war.
Nach dem ich es etwas tiefer geschnitten hatte löste sich die Madenschraube nicht mehr.

Martin

Wie groß ist denn die Vorspur hinten im Standard-Setup? Nach der Bauanleitung befinden sich ja 0° Achsträger im Baukasten (EU-Version)
und es sollen 1,5mm Scheiben vebaut werden. Das wären nach dem Setup-Buch nur 2°?! Im Setup-Sheet sind aber 3° angegeben.

Durch die beiden vorderen Aufhängungshalter an denen die Schwingenhalter montiert sind, hast du bereits 1° Vorspur vorgegeben.

Danke Freddy !

hi!

vorspur an der hinterachse:

wie freddie schon geschrieben ist durch die verwendung der neuen schwingenhalter 1° vorspur gegeben.

wie bekommt man mehr vorspur? dafür sind die "beilag"scheibchen zuständig.

im setup book seite 19 ist es klar ersichtlich (rear toe in):
0,4mm = 0,5 °
0,75 mm = 1,0°
1,15 mm = 1,5°
1,5 mm = 2 °

wenn man nun nach bauanleitung zusammenbaut wird eine 1,5mm Scheibe (2°) eingebaut (EU version)
am vorderen schwingenhalter der hinteren schwinge wird bei der EU version keine scheibe verwendet. somit kommt man auf 3°
vorspur.
ich z.b. habe nur die 0,75mm scheibchen verbaut, d.h. ich habe bei der schwinge 2° vorspur, dafür verwende ich 1° alu radträger
und komme somit auch auf 3° vorspur. hat halt den vorteil, dass die schwingenstifte nicht so schlimm gebogen werden, somit klemmt da auch nix.

zum beispiel: möchte ich 3,5° vorspur, setze ich jeweils links und rechts noch eine 0,4mm (0,5°) scheibe ein.
also insgesamt 1,15mm. ich kann natürlich auch die 1,15mm scheibe stattdessen verwenden.
möchte ich nur 2° baue ich entweder die 0,75mm scheiben aus oder ich lasse die 0,75mm drinnen
und verwende anstatt der 1° radträger eben die 0° radträger.

erhöhe ich z.b. hinten die spurbreite, muss ich am vorderen ende des schwingenhalters, auch eine scheibe,
z.b. 1,5mm (wie bei us version) einbauen. natürlich muss ich dann am hinteren ende wiederum mehr scheibchen zwischenlegen, um wieder auf
die gewünschte vorspur zu kommen. weil 1,5 mm vorne und 1,5 mm hinten ergeben ja beim t3 nur 1°vorspur bei den schwingen.
aufgrund der neuen schwingenhalterung. (beim t2 008/009 hätt ich sogar nur mehr 0° vorspur an den schwingen).
um auf 3° zu kommen muss ich dann hinten nocheinmal 0,75mm beilegen.

ich hoffe das war jetzt halbwegs verständlich.

cu mario

Die wandernden Kardanstifte habe ich auch kennengelernt, trotz Schraubensicherung. Ich habe jetzt die Stifte mittig, wo die Madenschraube "packt", etwas mit dem Dremel abgeflacht. Ich hoffe, das bringts.

Hy,
ne Nut mußte reinschleifen, damit der Stift
mechanisch gegen Herauswandern gesichert ist.
Ich nehme dafür die dünne Trennscheibe
meines Dremels.
Die Top Fahrzeuge sind so schon serienmäßig.
:mrgreen:
manny

Genau so habe ich es auch gemacht, manny. Dann müsste ich ja jetzt ein Top-Fahrzeug haben. Fehlt nur noch der Top-Fahrer. In der Beziehung hilft mir wohl kein Dremel weiter.

Was mir beim T3 und auch schon T2R Pro aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass die Aufhängung doch ziemlich viel Spiel hat. Ist euch das auch aufgefallen? Haltet ihr das für problematisch? Habt ihr irgendetwas dagegen getan? Z.b. die geschlossenen Kugelköpfe, die es als Tuningteil gibt von X Ray? Helfen die was dafür?
Beim T2R Pro dachte ich noch, dass es am Verschleiß lag aber beim T3 habe ich das Gefühl das er auch recht viel Speil schon hat ud ich bin ihn erst 1 Rennen gefahren.

Meiner hat kaum Spiel genau wie mein T2r Damals und auch der 007.

Mit Spiel hatte ich nie Probleme ausser inzwischen bei meinem 007.

töö

Die geschlossenen Kugelköpfe haben auch nicht weniger Spiel als die offenen...

Meiner Erfahrung nach hat es aber keinen negativen Einfluss auf das Fahrverhalten. Ist vielleicht sogar etwas einfacher zu fahren, als wenn alles starr ist... ist auf jeden Fall besser, als wenn irgendwas klemmen würde.

Was die Kardanstifte angeht, kann ich "Entwarnung" geben. Wenn man sie in der von mir beschriebenen Weise behandelt/montiert und mit Schraubensicherung sichert, bleiben sie da, wo sie hingehören.

Gibt es eigentlich eine Liste auf der man sehen kann, wie "hart" (Federkonstante) die neuen XRay-Federn
im Vergleich zu den "alten", bunten Federn sind?

Besten Dank

das würde mich auch interessieren , dann könnte ich das besser vergleichen zu meinen hotbodies federn die ich zurzeit fahre.

Die Zahl entspricht der Federkonstante in N/mm.

bitte sehr

gruß thomas

Was meint ihr, lohnen sich für den T3 die ECS Wellen, wenn man Spool fahren möchte? oder hält sich der Verschleiß an den Kardans in Grenzen? Habe keine Lust in einem halben Jahr komplett neue Kardans zu kaufen.

Ich hab mir sagen lassen die ECS bringen nur was bei modified wegen den kräften.hinzu weisen sie mehr spiel auf und müssen dadurch auch öfters erneuert werden damit das spiel nicht größer wird und der verschleiß nicht zu arg wird.
dadurch dass sich bei mir mehrmals die verbindung gelöst hat sind meine kardans nun auch schon krum, aber seit dem ich tamiya drin habe ist ruh, denn die welle selber ist bei den 46er tamiyakardans im durchmesser dicker und meiner meinung nach sind die tamiya auch haltbarer als die xray, aus diesem grund fahre ich vorne die achsen vom trf 416 we,mit 46er stahlkardans von tamiya und tamiya verbindungsstück.
bin sie jetzt schon gut 30 akkus gefahren und kein verschleiß an den kardans oder an den plastik spoolausgängen.

hinten sind bei mir die original xray alus verbaut und ich kann keinen verschleiß an kardans und blades feststellen.

Was mir dabei nen bissl Sorgen macht, ist das rattern beim Einlenken mit Spool.

Wellen eines anderen Fabrikats wollti chn icht unbedingt einbauen. Ich kauf mir ja kein Auto für 400€ um dann von Tamiya die Wellen einzubauen.... :zensur:

Kleines Video über die Neuheiten des T3:
youtube.com/watch?v=Eb_dqJ9HMlU&feature=player_embedded