Fragen zum TT 02 R

Tamiya_TT02R schrieb:

5000 mah @ 100C für nen 10.5 turner der angeblich 270watt hat?
5Ah*100C*8,4V = 4,2 KW Leistung... ist das nicht etwas übertrieben? Der regler mit 60A x 8,4V pumpt auch "nur" 500watt auf dauer. wenn man das so nicht rechnen kann lass ich mich auch gerne eines besseren Belehren

Wow

Wenn Du aus so einem Akku 4,2KW ziehen kannst, dann lass dir das schnell patentieren. Da verdienst Du dir eine goldene Nase.
Schau was Manny geschrieben hat, das passt so weit.

Zu Deiner Rechnung kann ich nur folgendes anmerken. Die Akkus haben einen Innenwiederstand, je nach Qualität, Alter, Nutzerverhalten etc.
Das hast Du oben ja schon selbst geschrieben. Na ja 20 Ohm sind etwas zu viel, Du meintest sicher 20 Milliohm.

Der Wert von Manny ist plausibel, deshal rechnen wir mal mit den 10 Milliohm:
Bei einem Strom der theoretisch 500A beträgt (Ha Ha und das über 4mm Buchsen, die tropfen Dir bei 150A schon weg) fällt hier im Akku schon
eine Spannung von 5 Volt ab, ja innen drin ! --> U = R * I = 0,01 Ohm * 500A. So damit liegen an den Buchsen nur noch 3,4 Volt an, nähmlich die
Nennspannung Minus den Spannungsabfall im Akku. D.h. Du hast außen eine Leistung von 3,4V * 500A = 1700Watt.
Die Rechnung stimmt aber auch noch nicht ganz, da Dein Regler und Motor auch noch einen Widerstand haben die den Stromfluss weiter reduzieren
(Gott sei Dank).

Was dabei aber sehr interessant ist, ist die Leistung die im Akku anfällt. P = U * I, d.h. der Spannungsabfall im Akku (5V) mal den Strom von 500A.
5V * 500A gibt 2500Watt. Da würde sich so manches Bügeleisen freuen wenn es so viel Leistung abgeben könnte, da wird dann das bügeln interessant.
Also falls Du das mal ausprobieren solltest, sag bitte vorher Bescheid. Ich werde dann schnellstmöglich das Weite suchen. Bei 2,5KW Heizleistung
im (Hardcase) Akku fliegt Dir das Ding sehr schnell um die Ohren, da der Akku die Wärme nicht so schnell abgeben kann.

Gruß
Stefan

Bleib mal Cool, das Ding ist nicht gefährlich wenn es richtig behandelt wird.

Also:
Vor dem Fahren vollladen, fahren und wenn Du nicht mehr fährst einfach den Akku auf Lagerspannung bringen. Das machen die
Ladegeräte heute schon vollautomatisch.

Dann passt alles. Einen Kurzschluss mag der Lipo nicht, da er im gegensatz zu anderen Akkus einen sehr viel höheren Strom abgeben kann.
Damit sind wir wieder bei der Leistung die im Akku anfällt.

Bei den NiMH´s sieht es nicht viel besser aus. Voll liegenlassen ist auf Dauer auch nicht optimal. Kurzschluss mag der auch nicht, ist dann
auch nicht mehr zu gebrauchen. Da der Kurzschlussstrom geringer ist (höherer Innenwiderstand) fliegt er Dir evtl. nicht um die Ohren, zumindest
nicht so schnell. Zu warm und zu kalt mag er auch nicht. War ne schöne Zeit aber ich möchte keien mehr im Modellbau haben.

Ich habe seit vielen Jahren Lipos im Einsatz, und ja die sind alle im Haus im Liopkoffer. Bis jetzt ist noch keiner abgebrannt.
Und ja, mein ältester Akku ist 6 Jahre alt. Müsste Lügen, aber der hat sicher schon 200 - 300 Ladezyklen hinter sich.
Innenwiderstand bescheiden und Kapazität ca. 60-65%

@S.Scheppert und K.Racht

was du da schreibst mag ja alles richtig sein, aber für was ist dann diese C-Rate?! war doch die kapazität x diesen Wert. ist doch bei 5000mah x 100C = 500A. ich will jetzt gar nicht zu sehr auf den Watt rumreiten. da mag deine rechnung vollkommen richtig sein. sonst hab ich dann gefühlt gar nix kapiert die letzten jahre was Lipos angehen

@Tony77
ich weiß was du meinst! ich fühle mich auch nicht so richtig wohl mit den blöden dinger im haus mir ist zum glück die letzten jahre auch nichts passiert aber es gibt auch genauso viele berichte wo sie angefangen haben sich spontan zu entzünden ( auch hier im forum)

Hab sie auch lang genug bei vollen 4,2V (8,4Volt) gelagert. ist mir mittlerweile auch zu heiß. abgesehen davon geht das auf die haltbarkeit vom Lipo. Auch ich wollte immer volle akkus das ich "spontan" fahren kann. ja das geht nun nicht mehr aber ist auch nicht ganz so wild wie man es vorher denkt.

Wenn ich weiß ich komm heute zum fahren lade ich sie voll, geh dann fahren und stell mir einen Timer wo ich weiß dass der akku ungefähr 3,8 Volt hat ( 7,6V) Das ist die berühmte Lagerspannung für 2s lipos. Verschleiß ist am geringsten und energiegehalt ist nur noch ca. 30%...wenn er hochgeht ist nicht mehr ganz so kraß wie wenn er voll gewesen wäre. natürlich messe ich nach der fahrt auch nah ob die spannung passt bevor ich den lipo einlager.

Fazit: Lipos sind bei falscher handhabung wirklich gefährlich. nicht zuletzt darfst sie nicht ohne aufsicht laden und immer feuerfest lagern. Bei halbwegs guter behandlung sollten sie nicht gefährlicher sein als ein samsung handy *hust* und ja es gibt schon eine handvoll sachen die man beachten sollte und muß!

Hy,
als es nur NiMhs gab, sind mir 2x diese Dinger beim Laden explodiert. Dies kam, wenn eine der
6 Zellen nicht mehr die gleiche Kapazität hatte wie die anderen Zellen und so überladen wurde.
Derzeit fährt meine Partnerin im TEC Stock und muß mit den NiMhs fahren.
Die 3200 mAhs haben etwa 45 Milliohm, die 3000er liegen bei 65 Milliohm.
Damit fährt das Fahrzeug recht beschaulich, da aufgrund des hohen Innenwiderstands die
Spannung sehr weit abfällt.

Ein ernsthafter Wettbewerbsfahrer würde nie einen 3000er Lipo mit 30 C einsetzen, wenn das
Reglement es nicht vorschreibt.
Die sehr geringe C Rate ist ein Anzeichen dafür, dass der Innenwiderstand sehr hoch ist. Das
bedingt, dass nur mit 1 C geladen werden darf.
Selbst in den 21,5 T Klassen werden hochwertige Lipos gefahren. Da hier nur sehr bescheidene
Amperewerte abverlangt werden, ist bei Lipos der Spannungsabfall unter Last für das Rennresultat
von großer Bedeutung, deshalb 5000er bis 6000er mit 100 oder 120C.

Wird mit 100 C oder 120 C Akkus gefahren, kann man davon ausgehen, dass man Lipos mit etwa
2 Milliohm hat. Diese C Rate ist nur die Angabe für "burst", also für 2 bis 3 Sekunden Last.
Für Dauer ist der C Wert zu halbieren.... Wenn ein guter Akkuanbieter nur bis 50C angibt, wird es
hier um die Dauerlast gehen.

Wie genau mein LRP Pulsar Touch den Innenwiderstand anzeigt, weiß ich nicht, für Vergleiche
unter meinen Akkus reicht es voll aus.......Ein am Tag zuvor geladener "Rennserien" Lipo hat
25 Milliohm, 1 x entladen und dann frisch geladen ist man wieder auf 5 Milliohm, wieder
wettbewerbstauglich. So kann man selbst entscheiden, ob es Sinn macht, wann geladen
werden sollte, wenn man ein gutes Wettbewerbsergebnis erzielen will....Vollgeladen und
dann über 4 Stunden liegen lassen kann zum Aufblähen führen, ebenso wenn zu weit
tiefentladen wird.
manny

kann es sein das wir hier bissel aneinder vorbei reden? Ein Lipo hat ja zwei angaben...der mit der kleinen C-Rate und dann einen mit hoher C-Rate. Der kleinere Gibt den DAuerstrom an, der zweite hohe den Burst wert. Also was er kurzfristig liefern kann.

mein SLS 3000mah hat 30C Dauer und 60C Burst. Anzeigen tut mein Lader 4mohm Innenwiderstand.

gerade bei SLS gesschaut bei den Hardcase Akkus...da gibt es dann durchaus auch 5000 lipo mit der angebe 50/100C! meinst du so einen @Manny? wenn ja dann passt alles....ich hab immer von der kleineren C-RAte geredet. Wenn du von der max. C-RAte redest kommt das missverständniss davon.
einen 5000 mah mit 50C DAuer (100C Peak) würde ich auch sofort unterschreiben das er passt.

Kleine Anmerkung am Rand: Kleinkram hat gerade Corally Akkus im Angebot
t2shop.de/epages/61746328.sf/d…6328/Categories/Angebote1

oh man jetzt wird es mir langsam auch klar...warum zum geier druckt jetzt corally 100C auf ihre lipos?! ist das jetzt der burst wert oder dauerstrom? was soll den der käse?! kann doch gleich jeder den peak wert draufschreiben

Ihr braucht euch eigentlich keine Sorgen machen. Genug Leute fahren die zB in 4WD Mod mit 3,5T Motoren, da geht noch ein wenig mehr Strom durch.
Die C Rate ist mehr Augenwischerei (oder ein Indikator) als wirklich messbar bzw. wird in der Regel viel höher angegeben als sie überhaupt ist.

Tamiya_TT02R schrieb:

@S.Scheppert und K.Racht

was du da schreibst mag ja alles richtig sein, aber für was ist dann diese C-Rate?! war doch die kapazität x diesen Wert. ist doch bei 5000mah x 100C = 500A. ich will jetzt gar nicht zu sehr auf den Watt rumreiten. da mag deine rechnung vollkommen richtig sein. sonst hab ich dann gefühlt gar nix kapiert die letzten jahre was Lipos angehen

Versuche es mal Hier:

df-models-shop.de/info/c-rate-was-ist-das-eigentlich.html

Wie hier schon beschrieben ist der Aufdruck oft schon sehr großzügig ausgelegt. Auch die Hersteller untereinander sind so nicht vergleichbar.
D.h. 50C Hertsteller A sind nicht gleich 50C Hersteller B.

Letztendlich bezieht sich das Ganze wieder auf den Innenwiderstand eines Akkus, welcher keine feste Größe ist. Abhängig von Alter, Nutzung,
Ladestrom etc. etc. ist er mal größer und mal kleiner.
Sehr gute Akkus kommen auf 2 Milliohm runter, ob der Wert der hier von einem Ladegerät angezeigt wird so genau ist kann ich nicht sagen.
Auf jeden Fall spielen hier die Innenverkabelung (Zellen untereinander und zu den Steckern, Buchsen im Hadrdase) und auch die Steckverbindung
selbst noch eine Rolle.
Dieser Entladewert z.B. 50/100C betrifft nur die "nackte" Zelle, wenn sie das überhaupt kann. Ich behaupte mal das mein NVision 8000mAh/100C
Burst nicht mal 1 Sekunde die 800 Ampere liefern kann ohne dabei schaden zu nehmen (also nur die Zelle ohne Stecverbinder). 50 C würde ich auch keine 5 Sekunden testen wollen.

Fazit:
Falls Ihr noch keine Erfahrung mit den Akkus habt, fragt einfach mal unterschiedliche Leute wie sie mit welchen Akkus zufriden sind bzw. welche gut gehen. Ihr selbst merkt das an den Rundenzeiten und auch wie lange ein Akku "Druck" hat.




Modified Strom passt, das sind dann aber die Fahrer mit den "Runden" Akkus.
Aber grundsätzlich gilt auch hier: Kein Akku explodiert bei richtiger Behandlung im Auto mit Modified Motoren. Sie haben da nur etwas mehr Stress.

ich probiere mich nochmal in ein paar zahlenspielchen mein 3000 mah 2s 30-60C SLS lipo muß einen 17turn brushed motor befeuern. fahrzeit mit fast ständig vollgas beträgt ca. 20minuten. dann hat der Akku 3,4Volt pro zelle und Lipo Cut off greift. Reinpumpen kann ich dann wieder ca. 3000mah

Wenn man das jetzt runter rechnet, entnehme ich dem Akku Sagenhafte 9A Durchschnittlich an Strom...das würde ja einer entladung von sagenhaften 3C entsprechen? und trotzdem wird der Lipo schon leicht warm. ich denke würde man ihm ernsthaft mal die 30C entlocken wollen würde er rucki zucki dicke backen kriegen. Irgendwie krieg ich das immer mehr das gefühl die C-Ratings sind wirklich ziemlich fürn hintern. sie sagen nur, dass ein 50/100C Lipo theoretisch mehr liefern kann als der mit 30/60C rating. Wieviel er ernsthaft dauerhaft packt wird man vermutlich nie rauskriegen.

Tamiya_TT02R schrieb:

Wenn man das jetzt runter rechnet, entnehme ich dem Akku Sagenhafte 9A Durchschnittlich an Strom...das würde ja einer entladung von sagenhaften 3C entsprechen? und trotzdem wird der Lipo schon leicht warm. ich denke würde man ihm ernsthaft mal die 30C entlocken wollen würde er rucki zucki dicke backen kriegen.

Ja durchschnittlich.
Aber Du fährst keine konstante Drehzahl bzw. Last über 20 Minuten. Beim anfahren bzw. beschleunigen fließt ein höherer Strom, welcher wieder
etwas Wärme im Akku erzeugt.
Bei meinem MM V2 17,5er erwärmt sich mein Akku subjektiv gesehen nicht. Da scheint Dein Akku ein höheren Innenwiderstand zu haben.
Dicke Backen bei 30C ?, muss nicht unbedingt sein.

Tamiya_TT02R schrieb:

Irgendwie krieg ich das immer mehr das gefühl die C-Ratings sind wirklich ziemlich fürn hintern. sie sagen nur, dass ein 50/100C Lipo theoretisch mehr liefern kann als der mit 30/60C rating.

Korrekt, so sehe ich das auch. Auch hier hatte ich schon Akkus mit einer kleineren C Rate die subjektiv kälter blieben und bessere Rundenzeiten
gebracht haben als ein anderes Fabrikat mit einer höheren C Rate.

Tamiya_TT02R schrieb:

Wieviel er ernsthaft dauerhaft packt wird man vermutlich nie rauskriegen.

Wir nicht, der Hersteller schon. Nennt sich Qualitätsmanagement, der Hersteller muss stichproben machen. Ob er das wirklich tut ?
Zumindest bei der Entwicklung neuer Zellen wird hier geprüft wo die Grenzen der Zelle sind. Ich denke zumindest das wird jeder Hersteller
machen, schon um zu sehen wo er im Wettbewerb liegt.

also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe...dann lässt der berühmte "druck" bei Lipos bei steigendem innenwiderstand eigentlich gar nicht dadurch ab das er weniger Strom liefern kann sondern weil er übers U=RxI einfach unter last die Spannung an den klemmen zusammenbricht?

und je höher die C-Rate desto geringer der innenwiderstand und desto höher die Spannung unter last?

Tony77, ordentliche Kardans sind beim TT02R schon im Baukasten dabei. Vorne und hinten.
Die beim normalen TT02 üblichen Plastikkardans ("Knochen") neigen zum Auskugeln, wenn du bei vollem Lenkeinschlag gegen ein Hindernis fährst. Dann verliert man die schon mal, das passiert mit den Stahlkardans vom TT02R so gut wie nicht.
Im Baukasten sind aber nicht die von waweiss genannten Kardans drin, aber welche die praktisch nicht zum Auskugeln neigen. Fang ruhig mit denen an, nachgekauft ist schnell. Die Gelenkkardans sind dann halt nochmal eine kleine aber feine Steigerung

Finde die originalen Antriebswellen/Knochen vom tt02r auch nicht schlecht. Kein Vergleich zu den Dinger vom normalo tt02. Würde auch erst mal mitn Baukasten angefangen.

Am Hobbywing juStock sind 99.99% keine Stecker dran.

Ich bin schon mal auf paar Bilder von dir gespannt was hast jetzt für ne Karo genommen?

der R hat ja andere Lenkhebel die einen besseren Anschlag haben sodass die Knochen eigentlich nicht mehr rausfallen sollten bei vollem Lenkeinschlag und Hindernis

Hallo,
ich fahre einen TT02S..bin zufrieden damit..
Hab auch schon einiges ausprobiert z.B.mit einem Spool zu fahren ...aber da war mit das Auto zu nervös ...jetzt hab ich das originale Diff wieder eingebaut u.hab das mit Tamiya Fett zusammengesetzt ...will morgen mal in der Modellbauhalle probieren..